Photographies

No Way Out Of The Mind

Yann Mornet — Thu, 07 Jul 2011 07:26:00 +0200

Usine Y III

Yann Mornet — Sun, 03 Jul 2011 08:49:00 +0200

Usine Y II

Yann Mornet — Sat, 02 Jul 2011 19:23:00 +0200

Usine Y

Yann Mornet — Fri, 01 Jul 2011 07:53:00 +0200

Madness II

Yann Mornet — Wed, 22 Jun 2011 08:03:00 +0200

The Knife

Yann Mornet — Mon, 13 Jun 2011 19:03:00 +0200

The Beast In The Bathtub III

Yann Mornet — Sat, 11 Jun 2011 11:55:00 +0200

The Basement II

Yann Mornet — Tue, 31 May 2011 22:51:00 +0200

The Beast In The Bathtub II

Yann Mornet — Wed, 18 May 2011 07:50:00 +0200

Madness

Yann Mornet — Mon, 16 May 2011 18:33:00 +0200

De mon organisation pour les poses (semi) longues [Troisième partie]

Yann Mornet — Sat, 07 May 2011 08:18:00 +0200

Troisième volet
Je vous parle maintenant de la logistique, de l'organisation générale de mes petites équipées quand je pars traquer le cliché sympa au grand air.

Quand Shooter

Si votre panoplie de filtres ND est relativement complète (un moyen, un très opaque), vous pouvez dépasser les 10s dans quasiment toutes les situations. Maintenant pour bénéficier d'une lumière sympa je vous conseille surtout l'aube plutôt que le couchant, les couleurs n'étant en rien comparables. En effet la température est plus basse le matin que le soir, la lumière traverse mieux l'atmosphère, la palette de couleurs à observer est bien plus fournie. La dernière série en Camargue a été faite en étant sur site à 6h30 du matin en hiver. A Chypre (été), je me suis levé à 4h30. Donc comme je dis, il faut savoir se donner les moyens de ses ambitions. Et un lever de soleil en hiver c'est tellement beau.....

Où Shooter

Dans un endroit, une situation vous permettant bien sûr de tirer le maximum des poses (semi) lentes. Une plage, un fleuve, une couverture de nuages (mais pas trop il faut que ciel ait de la matière comme on dit) avec un minimum de vent. Une ville avec des passants, des voitures.... la limite est clairement votre imagination. Par contre pour éviter de perdre du temps à chercher le bon spot, le bon cadrage, je vous conseille d'anticiper. Ça s'appelle le repérage.

Avant de shooter

Ce n'est pas toujours possible mais il est préférable d'avoir vu les lieux avant, de savoir où le soleil se lèvera, se couchera... au besoin vous pouvez prendre quelques photos au préalable pour étudier des cadrages, savoir où vous placerez le trépied, à quelle hauteur...

Également, nettoyez votre capteur avant d'arriver sur les lieux, au calme, plutôt que de le faire sur une plage de sable fin par force 6. Mais inutile de le nettoyer si vous n'avez que quelques pétouilles. En ce qui me concerne je fais une photo à f/16 sur une surface uni ou par ciel bleu, je regarde en détail sur l'écran du boitier. A moins d'une demi douzaine de poussières bien visibles je m'abstiens de mettre mon capteur à l'air. Les poussières seront tamponnées à retouche.

Quoi mettre dans son sac

Plein de choses en plus du matériel photo proprement dit

En conditions sableuses, venteuses, humides voire mouillées, prenez le minimum pour faire un toilettage rapide de votre matériel : chiffons microfibre propres, bouteille d'eau, mouchoirs en papier/sopalin, pinceau à poils. Vous devez pouvoir essuyer, épousseter, rincer pour éviter de vous retrouver coincé et incapable d'utiliser le matériel photo avec lequel vous êtes parti. Faire tomber un filtre dans l'eau (de mer) ou dans du sable arrive plus vite que l'on ne croit. Une règle d'or : sur un filtre ou une lentille, on époussette, [on rince,] toujours avant d'essuyer sous peine de faire apparaître de belles rayures.

Si vous avez la chance de pouvoir vous replier dans un véhicule le temps de faire le ménage nécessaire, n'hésitez surtout pas.

De toute manière, si vous partez plusieurs heures durant faire votre balade photo, c'est une bonne idée de prendre une bouteille d'eau. Et un téléphone portable

Comment Shooter

Non je ne vais pas vous faire un cours sur des choses aussi personnelles que le cadrage et la composition. Mais je peux vous donner quelques trucs.

Quand on est dans le cas où l'on rajoute du verre ou du plexiglass foncé devant la frontale, il y a de fortes chances que le module AF ait quelques difficultés à faire le point. L'autofocus, fort agréable usuellement risque de vous poser quelques problèmes dans ce genre d'exercice, et à moins que vous ne travailliez pas avec une profondeur de champ maximale il ne vous est d'aucune utilité. Je m'explique. A des focales aussi basses il est très aisé de recourir à l'hyperfocale, voyons ce que nous donne DOFMaster à ce sujet :

24x36, 17mm, f/11 : MAP à 87cm. Net de 44cm à l'infini. APS-C, 10mm, f/11 : MAP à 48cm. Net de 24cm à l'infini. 24x36, 24mm, f/11 : MAP à 1,72m. Net de 86cm à l'infini. APS-C, 17mm, f/11 : MAP à 1,36m. Net de 68cm à l'infini.

Point de raison de vous prendre la tête, vous débrayez votre AF (le bitonio AF/MF sur votre objectif), vous faites une mise au point à la distance souhaitée (en gros) via votre bague de map ou via un focus sur le sol, vous mettez f/11 comme ouverture dans votre mode manuel ou priorité ouverture et c'est fini l'affaire est dans le sac. Il n'y a plus qu'à se focaliser sur le reste. Parce que l'essentiel reste de bien cadrer et composer.

Notez que je parle de f/11, on pourrait fermer plus (ou moins). Il se trouve que sur les capteurs numériques un effet de diffraction commence à se faire sentir dès f/16 (voire même avant). En argentique ce serait au delà de f/16. Si vous pinaillez au pixel près, essayez de ne pas dépasser f/11, sinon n'hésitez pas à fermer comme une cellule de moine. La photo doit rester un plaisir que diable !

Une fois l'installation en place, attention si vous êtes sur terrain meuble (sable, vase). Il est possible que votre trépied continue à s'enfoncer progressivement avant de se stabiliser. Ou qu'il s'enfonce suite au passage d'une vague. A vous de savoir si vous êtes bien calés ou si vous tentez le diable ou un effet créatif :p

Il ne reste plus qu'à prendre la photo. Je procède de la manière suivante pour un cas "classique" :

   - Je choisis le mode priorité ouverture et je fais une première photo. Je vérifie l'exposition avec l'histogramme.
   - J'applique une correction d'exposition si besoin est. Généralement une correction suffit pour un bon paquet de photos.
   - Tant que je ne dépasse pas les 30s, je reste en Priorité Ouverture. Si je venais à dépasser les 30s je dois en venir à un mode spécial "Bulb", accompagné de l'usage obligatoire de la télécommande sur mon boitier.
   - Je préfère travailler en Priorité Ouverture car en changeant d'orientation, de filtres, j'aime avoir la flemme et de ne pas me préoccuper d'ajuster l'exposition entre chaque photo. Rien ne vous empêche de travailler en mode Manuel ou que sais-je encore, en ce qui me concerne j'ai déjà suffisamment à regarder autour de moi pour savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à exploiter lors des conditions du moment (reflet, couleur, nuages, de beaux cailloux).
   - Le mode Priorité Vitesse peut être intéressant si vous voulez absolument X secondes de pose, prenez garde par contre à rester dans une fourchette d'ouverture en accord avec ce que vous voulez en termes de profondeur de champ.

Enfin le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est de trouver un endroit insolite, un angle inusuel à exploiter. Montrer quelque chose d'étrange ou sous un angle peu usité est une des méthodes pour faire une bonne photo ! Alors bougez vous !
Quand vous rentrerez par contre, et en particulier si vous avez bravé la poussière, le sable, la pluie ou l'eau salée, sortez votre matériel du sac, enlevez les grains de sable avec un pinceau, rincez votre trépied et séchez tout !

Voilà ce troisième volet touche à sa fin. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par mail, j'y répondrai avec grand plaisir et qui sait, peut-être qu'un quatrième volet verra le jour

Fifty Five

Yann Mornet — Fri, 29 Apr 2011 23:45:00 +0200

De mon utilisation des filtres pour les poses (semi) longues [Deuxième partie]

Yann Mornet — Tue, 26 Apr 2011 08:13:00 +0200

Après avoir abordé les contraintes qui viennent avec des poses lentes, venons en au fait, au matériel qui nous permet de provoquer ces expositions. Notez que le but ici n'est pas de faire de la publicité pour telle ou telle marque, ni de parler tarif et encore moins où acheter le matériel, je parle de ce que je fais avec ce que j'ai.

Les Filtres

En ce qui me concerne je dispose du matériel suivant :

Hoya ND400, filtre circulaire, se monte sur un objectif directement sur son pas de vis. 400 indique qu'il faut multiplier le temps de pose par 400 soit donc un peu moins de 9 diaphs (512).

Hitech Neutral Density 0.9, filtre carré à monter sur un porte filtre, 0.9 chez ce constructeur indique que le filtre consomme 3 diaphs.
Hitech Reverse Graduated Filter 0.9, filtre rectangulaire à monter sur un porte filtre, 0.9 chez ce constructeur indique que le filtre consomme 3 diaphs dans sa partie la plus foncée.
un porte filtre (Cokin série Z ici),
une bague pour fixer le porte filtre à l'objectif (référence Z477).

Pourquoi un ND400 ?

Parce que c'est typiquement le genre de filtre qui va vous permettre de photographier le plus possible, en prolongeant les conditions propices au shooting après le lever du soleil ou avant le coucher de celui-ci. Que ce soit un ND400, ND1000 (10 diaphs), un B+W 110 (10 diaphs également) ou un Lee Big stopper (10 diaphs lui aussi), ces filtres ont tous ce même effet : consommer un maximum de lumière pour exposer le plus longtemps possible.
J'ai choisi le ND400 car au moment de son achat j'ai pu me le procurer à un prix attractif, et je voulais surtout un filtre circulaire à monter directement sur mes objectifs. Cerise sur le gâteau on peut très bien empiler ND400 et un polarisant circulaire.

Empiler un polarisant avec un filtre neutre ?

Oui c'est possible physiquement surtout si vous avez effectué vos achats judicieusement (voir ci-après). Le souci est d'arriver à contrôler l'effet du polarisant quand on ne voit rien dans le viseur. Pour cela je monte d'abord le polarisant, je le tourne jusqu'à obtenir l'effet désiré puis je le tiens tout en montant le ND400 par dessus. Très honnêtement je n'ai fait cette opération que quelques rares fois, où le but de la manœuvre était essentiellement de perdre encore plus de lumière. Un polarisant circulaire mange en effet environ entre 1,5 et 2 diaphs à lui tout seul.

Choisir son diamètre de filtre

Il y a fort à parier qu'au moment où vous allez faire des poses longues vous aurez déjà entre les mains l'objectif qui vous servira le plus à cela. [Ce n'est pas forcément un objectif grand angle, on peut faire des poses lentes avec n'importe quoi quoiqu'il soit plus compliqué de préserver une certaine netteté des éléments immobiles quand la focale est longue. Le cadre est davantage sujet au vent, aux remous de l'eau, voire au trépied qui s'enfonce lentement dans un sol sablonneux ou vaseux]. Vu l'investissement que représente ce genre de filtre, mieux vaut réfléchir avant d'acheter.

Personnellement je possède en numérique 2 zooms en 77mm, 2 focales fixes en 58mm. En argentique une focale fixe en B50 une autre en B60. 77mm est mon diamètre le plus large, j'ai donc acheté tous mes filtres circulaires dans ce diamètre (polarisant circulaire, nd400, filtre rouge). Pour les autres objectifs j'utilise des Step Up rings, cela vaut une poignée de dollars sur la baie c'est à dire presque rien comparé au prix des filtres.

Il est également possible de se passer totalement de filtres circulaires. Le fabricant Lee propose un filtre nd rectangulaire très opaque, le Big Stopper, vous pouvez donc très bien n'acheter que des filtres pour porte-filtres.

Pourquoi des filtres rectangulaires en plus de filtres circulaires ?

Eh bien déjà pas forcément en plus. Avec l'expérience j'ai fini par trouver que de passer de 0 filtre quand la lumière est très basse et que les lueurs du jour naissant pointent à peine, à un filtre qui mange 9 diaphs était un peu radical. J'avais besoin d'un filtre intermédiaire qui me permettait de tenir les 20 ou 30 secondes, j'avais aussi besoin d'un filtre moins bourrin pour aller chercher des photos que je ne faisais que trop peu, autour de la seconde. De la semi-lente en somme. Là où l'on aperçoit encore le mouvement avant qu'il ne soit totalement lissé.

J'ai donc opté pour les éléments suivants, que j'ai pris en format carré/rectangulaire pour porte filtre pour les combiner avec d'autres filtres disponibles uniquement dans ce format pour une utilisation optimale.

Le premier est un filtre tout bête qui mange 3 diaphs. Le deuxième se place de manière verticale, la partie transparente en bas, la partie foncée calée sur l'horizon.

Quel peut bien être l'intérêt de ne foncer que la partie centrale ? Tout simplement pour opacifier un maximum le soleil au dessus de la ligne d'horizon. La différence de luminosité est tellement importante entre le ciel et le sol lors d'un coucher ou lever de soleil, magnifiée par la dynamique restreinte des capteurs numériques par rapport à un négatif couleur qu'il faut compenser ces écarts sous peine d'avoir un ciel cramé et un sol noir. Quand nous aurons des capteurs qui auront évolué, je pourrai me passer de ce genre d'artifice et tout faire à la retouche. Par ailleurs plus on optimise l'image de départ à la prise de vue, et plus on en a sous le pied lors de la post-production.

Comme vous pouvez le voir les filtres dégradés sont de taille 4"x6" et non 4"x4". C'est indispensable pour contrôler les effets en positionnant le filtre à l'endroit voulu dans le cadre. Il est donc plus long que large afin d'avoir une marge de débattement suffisante.

Ce système auquel un dégradé simple 0.9 ferait un compagnon idéal, me permet donc d'utiliser soit le reverse grad seul, soit le neutre seul, soit les deux. En empilant les 2 on arrive ainsi à 6 diaphs de consommés pour le ciel ce qui est déjà pas mal. Mais face à ces possibilités rien ne m'empêche en plus d'ajouter le ND400 en vissant la bague du porte filtre sur le filtre circulaire lui-même monté sur l'objectif ! Certes il n'est pas facile d'ajuster un filtre dégradé quand on ne voit rien dans le viseur, c'est pourquoi le Liveview est une fonctionnalité que j'attends avec impatience dans mon prochain boitier. Cependant je peux filer un coup de boost au ND400 en lui rajoutant une baisse de 3 diaphs avec mon ND 0.9. On atteint donc un total de 12 stops, de quoi s'amuser encore davantage.

Enfin, avec ce système de filtres et de porte filtres, je peux couvrir tout le champ à 17mm avec 2 filtres rectangulaires, à 3 le porte filtre devient trop épais et l'on voit ses montants sur les bords. Quand je cumule filtre circulaire et porte filtre, je ne couvre plus tout le champ à 17mm, tout le système étant décalé plus loin de la frontale de l'objectif. A ce moment là je dois me contenter de 19 ou 20mm comme plus basse focale, ou alors préparer un recadrage dès la prise de vue (en carré par exemple :p).

Pourquoi un porte filtre de série Z ?

Adepte des courtes focales, j'ai fait le choix d'un zoom très grand angle qui me permet de travailler dès 17mm sur 24x36 (c'est à dire que je suis très souvent à 17mm). Or 17mm sur 24x36 c'est un angle de vue de 104° sur la diagonale : il faut pour les basses focales des filtres adaptés et donc larges (plus chers aussi). Le format qui sied à ces usages est le 4"x4" (pouces) ou 10x10cm. Pour une description approfondie du système je vous renvoie à la page du manufacturier.

Remarques

Il paraîtrait que le concurrent du ND400/1000 c'est à dire le B+W 110 est colorimétriquement plus neutre. Je n'ai pas vérifié par moi-même cette hypothèse. De toute manière (et je crois que tout le monde s'accordera là-dessus), la Rolls des filtres c'est Lee. Ce sont aussi les plus chers (on n'a rien sans rien).

Il est en vérité très difficile de produire un filtre dont le gris soit vraiment gris, totalement neutre. Le ND400 tire franchement sur le violet/mauve, mon ND 0.9 est plutôt neutre, le Reverse Grad tire lui aussi sur le mauve. Cokin qui produit des filtres meilleur marché est encore plus fantasque dans ses teintes. Un certain effort en post-processing est donc à fournir si l'on veut restaurer des couleurs plus naturelles. Et on en revient toujours à la même chose : si vous voulez le top et que l'argent n'est pas un problème ou que vous vous donnez les moyens de vos ambitions, c'est Lee.

Vous avez pu voir sur les photos que la bague est bizarre, toute scotchée. En fait je n'ai pas de bague Cokin Z477, le produit est en rupture un peu partout. J'ai donc fait un bricolage maison à base d'un Step Up Ring 77->95mm que j'ai scié sur la tranche pour y retirer le pas de vis 95mm. Fort heureusement pour moi le diamètre est suffisant pour y fixer le porte filtre, la bague du manufacturier étant de 10cm. Suite à ce travail d'usinage, la bague n'était plus d'un noir homogène, j'ai donc gaffé le pourtour avec du scotch noir pour éviter les reflets indésirables.

Enfin mettre des filtres c'est bien mais ajouter du verre ou du plastique devant un objectif réduit forcément la qualité optique. C'est d'autant plus vrai quand on cumule les filtres. Et là encore si vous voulez de la qualité..... vous savez à qui je pense.

Fin de la deuxième partie. A venir : conseils d'organisation, de logistique, mais dans une semaine au moins.

De mes poses (semi) longues [Première partie]

Yann Mornet — Mon, 25 Apr 2011 12:20:00 +0200

Suite à une foultitude de questions posées depuis mes photos prises en Camargue, j'ai décidé contrairement à mon habitude de me fendre d'un post technique concernant ma pratique et le matériel que j'utilise afin de de faire des poses longues ou semi longues.

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler technique & matériel, voici une petite introduction pour expliquer le choix des termes et ce que j'entends par pose longue. Par ailleurs les explications qui suivront sont toutes personnelles, issues de plusieurs années de ma pratique photographique, ne considérez surtout pas que ce billet a valeur d'évangile.

Pose Longue ?

Tout d'abord qu'entendons nous par pose longue et ce que j'entends par semi longue ? Il n'y a pas de partition claire entre ce qu'est une pose longue et ce qui n'en n'est pas mais pour en faire une à des fins de compréhension disons que pour moi une pose longue est l'emploi d'un temps de pose suffisamment long pour créer un effet ou une atmosphère qui n'aurait jamais été visible sans. Pour être clair voici 3 exemples :

La première photo (pose "classique") est prise selon des réglages "standards" qui ici permettent de figer le sable projeté par le véhicule. Si le temps de pose avait été plus long, le mouvement aurait été lissé car le sable aurait parcouru plus de distance pendant la durée d'exposition. La voiture aussi du reste.

La deuxième photo présente un temps de pose suffisamment long pour que les ridelettes à la surface de l'eau soient légèrement gommées, ce qui n'est pas le cas des vagues au fond, pas plus que du sable virevoltant présent sur la droite de la photo. En revanche un temps de pose encore plus long n'aurait pas permis de voir ce sable. Une exposition de 2 secondes a été réalisée ici, ce qui a permis de rendre cette atmosphère particulière qui n'est ni figée, ni lissée.

Enfin la dernière photo qui a été prise le même jour à quelques minutes d'intervalle avec la précédente bénéficie d'une exposition beaucoup plus longue. Le sable virevoltant est devenu imperceptible. Les nuages aussi se mélangent, le vent soufflant plutôt violemment ce jour là. Pour cette photo une exposition de 98 secondes a été réalisée.

D'aucuns parleront de poses longues dès que quelques secondes auront été passées, d'autres ont pu pratiquer des poses de plusieurs heures, en argentique notamment. Ici bien que dans l'absolu la technologie employée n'ait aucune importance, tous les exemples qui accompagnent ce billet ont été pris avec un réflex numérique. Enfin d'autres argueront aussi qu'il est aussi possible de faire des poses de plusieurs minutes quand la lumière est vraiment chiche, sans pour autant chercher à créer des effets de flous, ce qui vous l'aurez très certainement compris n'est pas l'objet de ce billet.

Le matériel indispensable

A moins de vouloir produire des clichés très créatifs mais qui risquent d'être particulièrement innommables, il faut que la photo que vous allez prendre puisse avoir une accroche lors de sa lecture, cette dernière étant facilitée par la présence d'éléments identifiables donc nets. Afin de maintenir un cadrage immobile durant toute la durée de l'exposition, il faudra donc avoir recours à un accessoire permettant de tenir immobile l'appareil, j'ai nommé le trépied.

On trouve des trépieds pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, toutes les gammes existent, avec des têtes (on appelle ça des rotules dans le jargon) 3D 360° qui font le café et la vaisselle coûtant souvent plus cher que le trépied lui-même, en ce qui me concerne j'utilise un trépied classique en aluminium pesant dans les 2-3 kilos et m'ayant coûté un peu moins de 100 euros. De toute manière entre un réflex qui peut peser jusqu'à 1kg, un objectif du même poids, un grip éventuellement (je n'en utilise pas), il faut prévoir un modèle pouvant supporter au minimum 3 kilos. D'autre part plus l'exposition est longue et plus le trépied est sujet à des influences extérieures, comme le vent par exemple ou les vagues. Un trépied trop léger aura tendance à bouger durant l'exposition ce qui occasionnera un flou non désiré ce qui est particulièrement dommageable. Alors oui un trépied lourd c'est pénible à transporter, mais il faut savoir ce que l'on veut et se donner les moyens de ses ambitions.

Le matériel utile et souvent indispensable

Pour pouvoir effectuer des expositions de plusieurs secondes, il faut avant tout que la quantité de lumière soit suffisamment faible pour permettre ce genre de photo. Sachant qu'en pleine journée par beau temps on applique la règle du Sunny f/16 (100 ISO, f/16, 1/125s) il va falloir trouver le moment adéquat pour photographier : au lever ou au coucher du soleil. Cependant le laps de temps permettant ces photos est fort court c'est pourquoi l'emploi de filtres va grandement aider à étendre la plage propice aux poses longues. Plusieurs manufacturiers proposent de tels filtres (Hoya ND400/ND1000, B+W 110, Lee Big Stopper,...) permettant de manger entre 8 et 10 diaphragmes selon les modèles. A titre personnel je possède un ND400 qui comme son nom l'indique permet de multiplier par 400 le temps de pose (un peu moins de 9 diaphs donc, ND voulant dire Neutral Density c'est à dire homogène - il existe des filtres dégradés). En d'autres termes, vous préparez votre boitier, vous choisissez votre couple ISO/Ouverture pour atteindre 1/15s, vous mettez votre filtre et vous êtes prêt pour faire une exposition de 25 à 30s.
Ce genre d'accessoire permet de prolonger de manière significative votre séance de shooting et même de rendre des atmosphères impossible à retranscrire en leur absence. Néanmoins n'espérez tout de même pas dépasser la seconde par une belle journée d'été, il faudrait un filtre encore plus opaque pour cela ou en empiler plusieurs les uns au dessus des autres. De toute manière qui dit belle photo dit belle lumière et c'est rarement en milieu de journée estivale que cette dernière vient à se montrer. Les saisons les plus propices pour ces clichés de ce genre sont clairement l'hiver avant tout, voire les demis saisons.
Pour finir sachez qu'il n'est pas obligatoire de recourir à des filtres aussi foncés, il y en a de moins consommateurs de lumière (de 0.5, 1, 3 diaphs...), des dégradés,... j'en reparlerai dans la deuxième partie.

Le matériel utile sans être indispensable

D'autres accessoires peuvent agrémenter votre panoplie de photographe de poses lentes. J'avais parlé des vibrations néfastes pour les trépieds, elles sont particulièrement vicieuses quand le trépied est assez léger pour "trembler" lors du déclenchement. En effet lors de la remontée du miroir quand l'obturateur s'ouvre, le choc ainsi produit est capable de faire osciller votre trépied et de ruiner votre belle photo. Ce phénomène se produit pour des poses tournant autour de la seconde. Plus rapide, le mouvement n'est pas suffisant pour rendre votre photo floues, plus long le mouvement sera complètement dilué dans l'exposition que vous entreprenez. Disons qu'au delà de 5s je n'y fais plus attention.
Pour contourner le problème vous avez un "accessoire" normalement présent dans les options de votre boitier et qui a l'avantage de ne rien coûter : le relevage du miroir par avance. Selon les modèles le comportement peut différer mais sur mon boitier voici comment cela se présente : une fois activée l'option "Verrouillage miroir" , une première pression sur le déclencheur relève le miroir, puis une deuxième pression déclenche la photo elle-même. Il convient donc d'espacer de manière suffisante les deux actions pour que le choc du relevage soit absorbé.

Mais, me direz vous, le seul fait d'appuyer sur le déclencheur cause une vibration de l'ensemble, et vous aurez parfaitement raison de le souligner. Pour cela vous avez le choix entre utiliser le retardateur (fonction incluse dans votre boitier) ou utiliser une télécommande (avec ou sans fil) cette dernière étant par contre à acheter en plus de l'appareil.

Enfin, dernier matériel pour ceux qui possèdent un boitier un peu ancien comme le mien et n'ayant pas la fonction "Liveview" (je vous renvoie à ce lien pour une explication de cette fonctionnalité). Une fois monté un filtre aussi foncé qu'un B+W 110 ou ND400, il est impossible de voir quoi que ce soit dans le viseur. Alors pour estimer un cadrage et surtout contrôler l'assiette de son boitier, on peut monter un niveau à bulles sur la griffe flash. Ce n'est pas parfait mais c'est déjà mieux que rien. La seule alternative pour faire les choses dans les règles de l'art serait à chaque fois de démonter le filtre, cadrer, remonter le filtre, déclencher, et rebelote. J'ai fait ainsi au début, maintenant je préfère consacrer ce temps à photographier. Avec le temps j'ai appris à estimer un cadrage avec ma focale de travail privilégiée (17mm), il est dans mes cordes d'arriver à composer sans mettre un œil dans le viseur.

Fin de la première partie.

The Wharf III

Yann Mornet — Mon, 25 Apr 2011 09:50:00 +0200

The Wharf II

Yann Mornet — Sun, 24 Apr 2011 09:33:00 +0200

The Wharf I

Yann Mornet — Sat, 23 Apr 2011 23:24:00 +0200

The Pit of Light (variation)

Yann Mornet — Thu, 24 Mar 2011 17:45:00 +0100

Pink Stairway

Yann Mornet — Sun, 13 Mar 2011 16:53:00 +0100

Camargue XXIX

Yann Mornet — Sat, 05 Mar 2011 12:10:00 +0100